Kõik vene rahvarõivaste kohta. "Vene rahvarõivad"

Rahvarõivas on traditsiooniline kindlale piirkonnale iseloomulik rõivakomplekt. Seda eristavad lõike iseärasused, kompositsiooniline ja plastiline lahendus, kanga tekstuur ja värvus, dekoori iseloom (ornamendi valmistamise motiivid ja tehnikad), aga ka kostüümi kompositsioon ja kandmisviis. selle erinevad osad.

Moodsa moelooja loominguline allikas on rahvarõivad. Võimalused, kuidas kostüümi saab rõivadisaini uuenduste allikana kasutada, võivad olla erinevad. Milles peitub rahvariiete ligitõmbav jõud? Esteetika, aga ka funktsionaalsus, otstarbekus, lõike ja teostuse ratsionaalsus ning see kõik kehtib mis tahes rahvusest rahvariiete kohta. Kahekümnenda sajandi teisel poolel kasutasid moeloojad rõivaste kujundamisel laialdaselt rahvarõivaid, selle lõiget, ornamenti ja värvikombinatsioone. Isegi folkloor ja etnilised stiilid ilmuvad. Rahvarõivast saab lähiuurimise objekt.

Rahvarõivad on üks vanemaid ja levinumaid rahvapärase dekoratiiv- ja tarbekunsti liike, millel on rikkalikult väljendusvorme, kultuuriliste ja kunstiliste seoste laius ja sügavus. Kostüüm on terviklik kunstiline ansambel harmooniliselt kooskõlastatud rõivaesemetest, ehetest ja aksessuaaridest, kingadest, peakattest, soengust ja meigist. Traditsioonilise kostüümi kunst ühendab orgaaniliselt erinevaid dekoratiivse loovuse liike ja kasutab erinevaid materjale.

Rahvapäraste talupoegade riietuses kasutati peamiselt kodukootud lõuendit ja lihtsakoelist villa ning alates 19. sajandi keskpaigast. - tehases valmistatud siid, satiin, brokaat lopsakate lillepärgade ja lillekimpude kaunistustega, kalikon, chintz, satiin, värviline kašmiir.

Särk on osa vene traditsioonilisest kostüümist. Naiste särgid valmistati sirgest või omatehtud linasest riidest sirgetest paneelidest. Paljude särkide lõikes kasutati polüki – ülemist osa laiendavaid vahetükke. Varrukate kuju oli erinev - sirged või randme poole kitsenevad, lõdvad või kokkutõmmatud, käändega või ilma, koondati kitsa äärise alla või laia pitsiga kaunistatud manseti alla. Pulma- või piduriietuses olid särgid - pikad varrukad kuni kahemeetriste varrukatega, kiiludega, volangideta. Kandmisel oli selline varrukas horisontaalsete voldikutega kokku pandud või sellel olid spetsiaalsed pilud - aknad käte keermestamiseks. Särgid kaunistati tikanditega, kasutades linast, siidist, villast või kuldset niiti. Muster asus krael, õlgadel, varrukatel ja alläärel.

Kosovorotka

Vene traditsiooniline meeste särk rinnal kinnitusega, nihutatud vasakule, harvem paremale. Sellise kinnitusega särgi kujutised pärinevad 12. sajandist. 1880. aastatel Just kosovorotkat kasutati Vene armee uue sõjaväevormi aluseks, millest sai tulevase tuunika prototüüp.

Kosovorotka on originaalne vene meeste särk, mille kinnitus asus asümmeetriliselt: küljel (kaldkraega särk), mitte esiosa keskel. Kaelarihm on pisike püstijalu. Särgimotiive võib leida mitte ainult meeste, vaid ka naiste moest. Linast pluuse on Venemaal traditsiooniliselt laialdaselt kasutatud tsiviilelus, olles sünonüümiks vene meeste särgile, aga ka sõduri aluspesuna. Muistsete slaavlaste seas oli kosovorotka mis tahes kostüümi aluseks. See oli valmistatud kodukootud materjalist. Igal pool leidus punaseruudulise ja triibulise kangaga särke. Need olid töised ja pidulikud, kõik sõltus kaunistuse rikkalikkusest.

Särgid kanti lahti, mitte pükste vahele. Neid vöötati siidist nöörvöö või kootud villase vööga. Vöö otstes võiksid olla tutid. Vöölips asus vasakul küljel.

Kosovorotki õmmeldi linasest, siidist ja satiinist. Mõnikord tikkisid nad varrukatele, alläärele ja kraele. Siseruumides (kõrtsis, poes, kodus jne) kanti pluuse koos vestiga. Tuleb märkida, et just kosovorotka oli aluseks sellisele Vene armee vormiriietuse elemendile nagu tuunika, 1880. aastal.

Meeste särgid

Muistsete talupoegade kosovorotkid olid kahest paneelist koosnev struktuur, mis kattis selga ja rindkere ning olid õlgadest ühendatud 4-nurgaliste kangatükkidega. Kõik klassid kandsid ühesuguse lõikega särke. Ainus erinevus oli kanga kvaliteedis.

Naiste särgid

Erinevalt meeste pluusist võis naiste särk ulatuda sundressi ääreni ja seda kutsuti "staniks". Spetsiaalselt imikute toitmiseks oli isegi kokkutõmmatud varrukatega naiste särk. Näiteks Siberis nimetati naiste särki "varrukateks", kuna kleidi alt paistsid ainult varrukad. Naiste särgid kandsid erinevaid tähendusi ja neid nimetati igapäevaseks, pühadeks, niitmiseks, ennustamiseks, pulmadeks ja matusteks. Naiste särke valmistati kodukootud kangast: linane, lõuend, vill, kanep, kanep. Naiste särgi kaunistamise elementidele anti sügav tähendus. Erinevatele paganlikele jumalustele vastasid erinevad sümbolid, hobused, linnud, elupuu, lankid, taimemustrid. Punased särgid olid amuletid kurjade vaimude ja õnnetuste vastu.

Laste särgid

Esimene mähe vastsündinud poisile oli isa särk, tüdruku ema särk. Laste särke prooviti õmmelda isa või ema kantud särgi kangast. Usuti, et vanemate tugevus kaitseb last kahjustuste ja kurja silma eest. Poistel ja tüdrukutel nägi särk ühesugune välja varbapikkuse linase pluusiga. Emad kaunistasid oma laste särke alati tikandiga. Kõigil mustritel oli kaitsev tähendus. Kohe, kui lapsed uude etappi kolisid, oli neil õigus saada esimene uuest kangast valmistatud särk. Kolmeaastaselt esimene uus särk. 12-aastaselt tüdrukutele poneva ja poistele püksid.

Kartuz

Meie riigil on kleitide ajalugu väga rikas. Kui lähete koduloomuuseumisse, näete kindlasti, kui mitmekesine riietus Venemaal oli. Kostüümid olid alati säravad ja nii iseloomustasid need meie vene hinge. Vene moe ajaloos oli ka selline peakate nagu kork. Kork on visiiriga meeste peakate. See on loodud suveks tehases valmistatud riidest, sukkpükstest, velvetist, sametist, voodriga. Kartuz on tuntud juba 19. sajandist. 19. sajandi keskel eksisteeris see Euroopa-Venemaa põhjakubermangude külades ja linnades, kuid eriti laialt levis see Kesk-Venemaa kubermangudes. Sellest teadsid ka venelased Siberis. See ilmus Lääne-Siberisse 19. sajandi esimesel poolel. Võeti vastu arvukalt regulatiivseid dekreete, millega määratleti mitte ainult sõjaväelaste, vaid ka tsiviilametnike riietus. Peakatte kuju, värv ja viimistlus määrati üksikasjalikult. Kork sarnanes kuju poolest korgiga, kuid sellel ei olnud eristavaid märke, mis viitaksid teatud osakonda kuulumisele.

Need õmmeldi lameda ümmarguse ülaosaga kõrgele (umbes 5–8 cm) seisvale ribale, mille otsaesine kohal oli lai kõva visiir. Visiirid võisid olla poolringikujulised, kaldu või pikad sirged, need olid kaetud naha või kangaga, millest kogu peakate valmistati. Noorte pidulikud mütsid olid kaunistatud visiiri kohal mööda linti paelte, nööpidega pitside, helmestega ripatsite, kunst- ja värskete lilledega. Seal oli spetsiaalne mütsikangas, kuid seda ei kasutatud mitte mütside, vaid suurtükimürskude kaitsmete jaoks. Mütsi kandsid küla maaomanikud, majandajad ja pensionil ametnikud.

Sundress

Sundress on vene naiste traditsioonilise kostüümi põhielement. Talupoegade seas tuntud alates 14. sajandist. Kõige tavalisema lõikevariandi puhul koondati lai kangapaneel väikestesse voltidesse - riidenõelaga kitsa rihmadega pihiku alla. Erinevused lõigatud, kasutatud kangaste ja nende värvide osas on Venemaa erinevates piirkondades väga suured.

Sundress - Vene naiste rõivaste kategooriana on kaasaegsetele tuttav mitte ainult Venemaal. Selle esmamainimine Nikoni kroonikas pärineb aastast 1376. Sundresside valmistamise kujud ja stiilid muutusid sajandist sajandisse, põhjast lõunasse, talunaistest aadlike naisteni. Nende mood ei läinud kunagi mööda, see jättis jälje ainult nende sisekujundusse ja kandmisviisidesse. Sundress on pikk rihmadega kleit, mida kantakse särgi peal või alasti kehal. Alates iidsetest aegadest on sundressi peetud vene naiste kostüümiks. Ajalooline tõsiasi on aga see, et isegi 14. sajandil kandsid seda kubernerid ja suured Moskva vürstid. Sellest sai naiste garderoobi viimane aksessuaar alles 17. sajandil.

Vene sarafani kanti nii vabaaja- kui ka piduliku rõivana (kantud rahvapidudel, kirikupühadel, pulmapidustuste puhul). Abiellumisealisel tüdrukul pidi kaasavaras olema kuni 10 erinevat värvi sundressi. Jõukate klasside ja aadelkonna esindajad õmblesid Pärsiast, Türgist ja Itaaliast toodud kallitest ülemere kangastest (samet, siid jne) rikkalikke saradresse. See oli kaunistatud tikandite, palmikute ja pitsidega. Selline sundress rõhutas perenaise sotsiaalset positsiooni.

Vene sundressid koosnesid paljudest elementidest, nii et need olid väga rasked, eriti pidulikud. Viltused sundressid valmistati "karvast" - mustaks kootud lambavillast lepa ja tamme keetmisega. Pühade- ja argipäevaste kleidide vahel oli erinevus. Igapäevased pidulikud kaunistati äärisega “chitan” (“gaitan”, “gaitanchik”) - punasest villast valmistatud 1 cm õhuke isetehtud palmik. Peal oli kaunistatud sametiribaga. Iga päev ei kantud aga ainult villaseid sundresse. Nagu kerged kodustiilis rõivad, on "sayan" sirge satiinist päikesekleit, mis on koondatud selja ja külgede külge väikeseks voldiks. Noored kandsid “punaseid” või “burgundia” sayaneid ning vanurid sinist ja musta.

Vene külades oli sundressil eriline roll, mille järgi sai teada naise sotsiaalsest staatusest (kas ta oli abielus, kas tal oli lapsi) ja meeleolu (seal olid kostüümid pühadeks ja krutšinaks). Hiljem, Peeter I võimuletulekuga, muutus jõuka vene klassi välimus. Traditsioonilist vene sundressi peeti nüüd lihtrahva ja kaupmeeste tütarde rõivasteks. Sundressi naasmine vene daamide garderoobi toimus Katariina II valitsemisaja alguses. Saksa päritolu printsess äratas huvi Vene antiikaja vastu ja tõi õukonnamoodi rikkalikult dekoreeritud kleidi, mis oma stiililt meenutas ähmaselt nii tuttavat vene riietust.

Kokoshnik

Nimi "kokoshnik" pärineb iidsest slaavi sõnast "kokosh", mis tähendas kana ja kukke. Kokoshniku iseloomulik tunnus on kamm, mille kuju oli erinevates provintsides erinev. Kokošnikud valmistati tugeval alusel, kaunistatud pealt brokaadi, punutise, helmeste, helmeste, pärlitega ja rikkamatele vääriskividega. Kokoshnik on iidne vene peakate lehviku või pea ümber oleva ümmarguse kilbi kujul. Kichka ja harakas kandsid ainult abielunaised ja kokoshnikut - isegi vallalised naised.

Ainult abielunaine võis kanda kokoshnikut, tüdrukutel oli oma peakate – harakas. Nad kutsusid seda nii, sest sallil oli mingi saba ja kaks tiiba. Tõenäoliselt sai just harakast tänapäeva bandaani prototüüp. Kokoshniku iseloomulik tunnus on kamm, mille kuju oli erinevates provintsides erinev. Näiteks Pihkva, Kostroma, Nižni Novgorodi, Saratovi ja Vladimiri maadel meenutasid kokošnikud kujult nooleotsa. Simbirski provintsis kandsid naised poolkuu kujuga kokoshnikuid. Mujal nimetati kokoshnikutega sarnaseid peakatteid “kannaks”, “kalduks”, “kuldpeaks”, “rogatškaks”, “kokuyks” või näiteks “harakaks”.

Kokošnikuid peeti suureks pereväärtuseks. Talupojad pidasid kokoshnikke hoolikalt, andsid neid pärimise teel edasi, neid kasutasid sageli mitu põlvkonda ja need olid jõuka pruudi kaasavara asendamatuks osaks. Kokošnikke valmistasid tavaliselt professionaalsed käsitöönaised, müüdi külapoodides, linnapoodides, laatadel või valmistati eritellimusel. Kokoshnikute kujundid on äärmiselt ainulaadsed ja originaalsed.

Kokoshnik polnud mitte ainult naise kaunistus, vaid ka tema amulett. See oli tikitud erinevate dekoratiivsete amulettidega ning abielulise truuduse ja viljakuse sümbolitega. Kokoshniku peapaela ornament koosnes tingimata kolmest osast. Punutis - metallpael - kontuurib selle mööda servi ja iga osa sees on tikitud "gimpi" (keerdtraat) abil ornament - talisman. Keskel on stiliseeritud "konn" - viljakuse märk, külgedel - S-kujulised luikede figuurid - abielulise truuduse sümbolid. Eriti rikkalikult oli tikitud kokoshniku seljaosa: stiliseeritud põõsas sümboliseeris elupuud, mille iga oks tähistab uut põlvkonda; okste kohal asus sageli linnupaar, mis sümboliseerib maa ja taeva seost ning lindude jalgades olid seemned ja viljad.

Kokoshnikut peeti pidulikuks ja ühtlaseks pulmapeakatteks. Simbirski kubermangus kanti seda esmalt pulmapäeval ja seejärel suurematel pühadel kuni esimese lapse sünnini. Kokoshnikuid valmistasid linnades, suurtes külades ja kloostrites spetsiaalsed kokoshniku käsitöölised. Nad tikkisid kalli kanga kulla, hõbeda ja pärlitega ning venitasid selle siis tugevale (kasetoht, hiljem papp) alusele. Kokoshnikul oli kangast põhi. Kokoshniku alumine serv oli sageli kaunistatud põhja all - pärlivõrguga ja külgedele, templite kohale, oli kinnitatud Ryasna - pärlihelmeste kiud, mis langesid õlgadele. Hilisemad korgikujulised kokoshnikud on lihtsalt kaunistatud kauni pulmasümbolite “viinamarjad ja roosid” ornamentiga, mis ilmusid tikanditesse linnamoe mõjul ja kehastati rahvateadvuses “magusat marja ja helepunast lille”. .

Riietel oli suur väärtus, neid ei läinud kaduma ega visatud ära, vaid nende eest hoolitseti väga hästi, neid muudeti korduvalt ja kanti kuni täieliku kulumiseni.

Vaese mehe pidulik riietus kandus vanematelt lastele. Aadel püüdis tagada, et tema kostüüm erineks tavainimeste riietusest.

Tavainimese elu polnud kerge. Raske töö koidikust õhtuhämaruseni põllul, saagi, lemmikloomade eest hoolitsemine. Kui aga saabus kauaoodatud puhkus, tundusid inimesed olevat ümberkujunenud, pannes selga parimad ja ilusamad riided. Riietus võiks öelda palju selle omaniku perekonnaseisu ja vanuse kohta. Nii kandsid meie riigi lõunapoolsetes piirkondades kõik alla 12-aastased lapsed ainult pikki särke.

Pidulikud riided olid laotud kummutites.

Rõivaste kaunistustes on näha päikese kujutist, tähti, Elupuud lindudega okstel, lilli, inimeste ja loomade kujusid. Selline sümboolne ornament sidus inimese ümbritseva loodusega, legendide ja müütide imelise maailmaga.

Vene rahvarõivastel on sajanditepikkune ajalugu. Selle paljude põlvkondade igapäevaelus välja kujunenud üldine iseloom vastab inimeste välimusele, elustiilile, geograafilisele asukohale ja töö iseloomule. Alates 18. sajandist asus Venemaa põhjaosa arenevatest keskustest eraldi ja seetõttu säilisid siin palju täiuslikumalt traditsioonilised rahvaelu ja riietuse tunnused, lõuna pool (Rjazan, Orel, Kursk, Kaluga) aga vene rahvas. kostüüm sai märgatava arengu.

Detailid varieerusid värvi ja tekstuuri poolest, kuid sobisid ideaalselt üksteisega, lõid rõivastuse, mis näis täiendavat piirkonna karmi olemust, värvides seda erksate värvidega. Kõik kostüümid olid üksteisest erinevad, kuid samal ajal oli neil ühiseid jooni:

Toote ja varrukate sirge, laiendatud siluett;
- ümarate joonte rütmiga sümmeetriliste kompositsioonide domineerimine detailides ja kaunistustes;
- kulla ja hõbeda efektiga dekoratiivse mustriga kangaste kasutamine, viimistlus tikandiga, erinevat värvi kangas, karusnahk.

Vanadel vene riietel olid oma eripärad: mõnel rõivatüübil olid varrukad pikemad kui käsivarred. Tavaliselt koguti need väikestesse voltidesse. Ja kui käised alla lasid, oli peaaegu võimatu tööd teha.

Seetõttu öeldakse halva töö kohta, et see on tehtud "hooletult". Väga rikkad inimesed kandsid selliseid kleite. Vaesemad kandsid lühikesi kleite, mis sobisid paremini kõndimiseks ja töötamiseks.

Nagu ikka, jäi rahvas truuks oma iidsele riietusele ning ülemkiht vahetas või segas riideid vallutajate riietega.

16. sajandil hakkasid mehed kandma kitsa kraega särki, pikki pükse, ülaosast laiad, punutud punutisega. Kaftan oli kitsas, nagu kate, ulatus põlvedeni ja varustatud varrukatega. Peeter I ajal kasutati siidist, lõuendist või riidest pükse, mis pisteti saabaste sisse. Peeter I sundis pikka kaftani lühendama. Neile, kes seda vabatahtlikult teha ei soovinud, lõikasid sõdurid kuningliku dekreedi kohaselt põrandad maha. 16. ja 17. sajandil kandsid aadlikud naised särki, mille varrukad olid pealt laiad ja kottis ning allapoole kitsenevad, seejärel kinnitati kogu pikkuses hõbedaste nööpidega kaftan, mis tehti mehe omast laiemaks. See kaftan oli rätikuga vööga kinnitatud.

Vene rahvarõivastes peegeldub inimeste hing ja nende iluideed.

Partnerite uudised

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-1.jpg" alt=">Vene rahvarõivad">!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-2.jpg" alt=">Vene rahvarõivaste ajalugu Vene rahvarõivastel on sajandeid vana tema ajalugu"> История русского народного костюма У русской национальной одежды – многовековая история. Общий её характер, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни, географическому положению и характеру труда народа. Одежда в те времена несла гораздо большую смысловую нагрузку, чем сегодня, являясь своеобразной визитной карточкой человека. Недаром существует поговорка о том, что «встречают по одежке…»: по костюму человека современники легко могли определить его происхождение, социальное, имущественное и семейное положение.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-3.jpg" alt=">Vene rahvarõivad erinesid: 1) Eesmärgi järgi Pulmad või igapäevane"> Русская народная одежда различалась: 1)По назначению Свадебная или Будничная Праздничная венчальная Траурная!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-4.jpg" alt=">2)Vanuse järgi Lasteriided Noorterõivad Vanad riided"> 2)По возрасту Детская одежда Молодежная одежда Одежда старых крестьян!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-5.jpg" alt=">Reeglina ei olnud see riietuse lõige ja tüüp mis muutus, aga selle värvus, kogus"> Как правило при этом менялся не покрой и вид одежды, а её цветность, количество декора (вы - шитых и вытканных узоров). Самой нарядной во все времена считалась одежда из красной, синей ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-6.jpg" alt=">Kootud ja tikitud mustrid on valmistatud linast, kanepist siidist ja villast niidid,"> Узоры, тканые и вышитые, выполняются льняными, конопляными, шелковыми и шерстяными нитками, окрашенными растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Гамма цветов многокрасочная: белый, красный, синий, черный, коричневый, желтый, зеленый.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-7.jpg" alt="> Dekoor Mustriline kudumine,"> Декор Для орнаментации домашних тканей использовались узорное ткачество, вышивка, набойка. Наиболее распространенные элементы орнаментов: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-8.jpg" alt="> Naiste kostüüm Naiste rahvarõivaste põhiosadeks oli särk, särk põll või kardin,"> Женский костюм Основными частями женского народного, были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понёва, нагрудник, шушпан.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-9.jpg" alt="> Naiste särk Naiste särk õmmeldi valgest linasest või"> Женская рубаха Женская рубаха шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом. Она была длинной, до ступней, с длинными, собранными в низках рукавами, с разрезом из горловины разрезу, низкам рукавов ее украшали вышивкой или обшивали полосой отделочной ткани. Вышивка представляла собой сложные многофигурные композиции с крупным рисунком, достигавшим в ширину 30 см. , располагались они по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-10.jpg" alt="> Põll Põhja- ja lõunaosa kõige dekoratiivsem, rikkalikult kaunistatud osa"> Передник Самой декоративной, богато украшенной частью и северного, и южного русского костюма был передние, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Обычно его делали из холста и орнаментировали вышивкой, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-11.jpg" alt="> Sundress Linased valged särgid ja põlled põhjatalupojad"> Сарафан Холщевые белые рубахи и передники северные крестьяне носили с сарафанами. В XVIII – первой половины XIXв. Сарафаны делали их однотонной, без узора ткани- синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-12.jpg" alt="> Poneva Disaini järgi koosneb Poneva kolmest kuni viiest kangapaneelist ,"> Понёва По конструкции понёва представляет собой три – пять полотнища ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вдежки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Последнюю иногда носили «с подтыком подола» . В этом случае ее орнаментировали с изнанки.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-13.jpg" alt="> Zapona ülerõivad Naiste ülerõivad olid zapona -"> Верхняя одежда Запона Верхняя женская одежда была запона - накладная накидка типа нарамники из грубого цветного холста, не сшитая по бокам. Запону шили короче рубахи. Носили ее с поясом и скалывали внизу.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-14.jpg" alt="> Hingesoojendaja Lühike ülerõivas oli hingesoojendaja, mis"> Душегрея Короткой верхней распашной одеждой была душегрея, которая держалась так же, как и сарафан, на плечевых лямках. Полочки душегреи были прямые, спинка заложена трубчатыми защипами, вверху фигурный вырез мысом, к которому пришивались лямки. Душегреи надевали поверх сарафана, шили их из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой. Будучи самобытной частью национальной одежды, душегрея неоднократно возвращалась в моду.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-15.jpg" alt="> Letnik Peariided, mida kannavad peamiselt jõukad inimesed"> Летник Верхней накладной одеждой, которую носили в основном состоятельные русские женщин, был летник. Он имел прямой покрой, расширенный внизу за счет боковых клиньев до 4 м. Особенность летника – широкие колообрзные рукава, сшитые от проймы до локтя. Ниже они свободно свивали до пола остроугольными полотнищами ткани, которые украшали вошвами- треугольными кусками атласа ли бархата, расшитыми золотом, жемчугом, металлическими бляхами, шелком. Такие же вошвы пришивали к вороту и спускали на грудь. Летник украшали также бобровым ожерельем-воротником, подкрашенным обычно в черный цвет, чтобы подчеркнуть белизну и румянец лица.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-16.jpg" alt=">Letniku kasukas oli pea kohal olev kasukas, mis erines sellest lõike poolest"> Разновидностью Шубка летника была накладная шубка, которая отличалась от него покроем рукава. Рукава шубки были длинные и узкие. По линии проймы делался прорез для продевания рук.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-17.jpg" alt="> Telogrea siluetis, detailide kuju, kangad sarnanevad karusnahale , oli"> Телогрея по силуэту, форме деталей, тканям напоминала шубку, являлась распашкой одеждой с пуговицами или завязками.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-18.jpg" alt="> Peakate Vene rahvarõivas, iidne"> Головной убор В русском народном костюме сохранились старинные головные уборы и обычай для замужней женщины прятать волосы, а для девушек оставлялась не покрытой. Этим обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки и девичьего – в виде обруча или повязки.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-19.jpg" alt=">Kokoshnikud, "koostud", mitmesugused peapaelad on laiad ja laiad. Tavaliselt abielunaine"> Широко распространены кокошники, «сборки» , разнообразные повязки и венцы. Замужняя женщина обычно закрывали волосы повойником их тонкой или шелковой сетки. Повойник состоял из дна околыша, который туго завязывался сзади. Поверх него носили полотняный или шелковый убрус белого или красного цвета. Он имел форму прямоугольника длиной 2 м. и шириной 40 -50 см. Один конец его расшивался цветным шелковым узором и свисал на плечо. Другим обвязывали голову и скалывали подбородком. Убрус мог иметь и треугольную форму, тогда оба конца его скалывались подбородком. Сверху богатые женщины надевали еще шапку с меховой оторочкой. Повязка Сорока Сборник!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-20.jpg" alt="> Kingad Naiste kingad olid nahast poolsaapad, ülaosas trimmis kassid punasega"> Обувь Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами. Украшения В качестве украшения использовали жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-21.jpg" alt=">Meeste ülikond Kiievi-Venemaa talupoja kostüüm"> Мужской костюм Костюм крестьянина Киевской Руси состоял из портов и рубахи из домотканного холста.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-22.jpg" alt="> Särk Kuna kangas oli kitsas (kuni 60 cm),"> Рубаха Так как ткань была узкая (до 60 см.), рубаху выкраивали из отдельных деталей, которые затем сшивали. Швы украшали декоративным красным кантом. Рубахи носили навыпуск и подпоясывал узким поясом или цветным шнуром. Цвет основной ткани, был, как правило, яркий.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-23.jpg" alt="> Portid õmmeldi kitsaks, kitsestati kuni pahkluuni, seoti kinni vöökohas"> Порты шились неширокие, суженные книзу, до щиколотки, завязывались на талии шнурком – гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. К низу их заправляли либо в онучи – куски ткани, которыми обертывали ноги, завязывая их специальными завязками – оборрами, а затем надевали лапти, либо в сапоги из цветной кожи.!}

Sa palun ringi"> Верхняя одежда Верхней одеждой служили зипун или кафтан из домотканного сукна, запахивающи йся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы; зимой – овчинная нагольная шубы!}

Sa"> Зипун – распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий, до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката.!}

Src="http://present5.com/presentation/3/15700577_362204878.pdf-img/15700577_362204878.pdf-26.jpg" alt="> Tõmbluku kohal kantud kaftan ei erinenud mitte ainult kaunistuse poolest ,"> Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и не отрезные по линии талии. Другие имели прилегающий силуэт с обрезной линией талии и широкой сборчатой нижней частью. Длина кафтана варьировала от коленей до щиколоток. Для их отделки использовались петлицы на груди и по боковым разрезам, металлические, деревянные, плетенные и шнура и сделанные из искусственного жемчуга пуговицы.!}

Kõigil maailma rahvastel on oma. Vene keel hakkas kujunema 5. sajandil iidse Venemaa - Ida-Euroopa elanike, slaavi rahvaste ühiste esivanemate - kostüümi elementide põhjal. Venelaste kaunistus oli omanäoline, omas omapära ja vastas rahva eluviisile.

Vene laial territooriumil laialt levinud traditsiooniline kostüüm on eriti mitmekesine. Igal piirkonnal olid riietuses oma iseloomulikud elemendid, mis olid ainulaadsed ainult sellele provintsile. Eaka naise riided olid neiu omadest argipäevadel ühes, pühadel hoopis teistsuguses riietuses.

Talurahva riided

Eraldada oli nelja komplekti naiste rõivaid: paneva, sundressi, andaraku seeliku ja kubelkaga. Paneva on vanim naisterõivaste element, 6.–7. sajandil moodustati panevaga komplekt, mis sisaldas särki, põlle, rinnatükki, peakatet - kichkat, jalanõusid ja oli levinud paljudes Kesk-Venemaa provintsides. ja Venemaa lõunaosa.

Sundressidega kanti särke, hingesoojendajaid, kokoshnikuid jne. Sellistesse riietesse riietusid Altai, Uurali, Volga piirkonna, Siberi ja Venemaa Euroopa osa põhjaosa naised. Selle kostüümi hiilgeaeg oli 15.–17. sajandil.

Põhja-Kaukaasia ja Doni kasakanaised kandsid mütsiga kleiti, millega kaasnes laiade varrukatega särk ja pikad püksid. Meeste riietus oli kogu Venemaal üksluine ja koosnes särgist, kitsast püksist, pükstest või nahkkingadest ja mütsist.

Noobel kostüüm

Rahvusliku vene kleidi omapäraks on ülerõivaste, keepide ja kiikede rohkus. Aadli riietus on bütsantsi tüüpi. 17. sajandil ilmusid Poola tualetist laenatud elemendid. Kostüümi originaalsuse säilitamiseks keelati 1675. aasta augustikuu kuningliku dekreediga aadlikel, advokaatidel ja korrapidajatel võõraste rõivaste kandmine.

Aadli kostüüm oli valmistatud kallitest kangastest, rikkalikult kaunistatud kullast tikandite, pärlite, kullast ja hõbedast nööpidega. Sel ajal polnud kontseptsiooni - mood, stiil ei muutunud sajandeid, rikkalik kleit pärandati põlvest põlve.

Kuni 17. sajandi lõpuni kandsid rahvusrõivaid kõik klassid: bojaarid, vürstid, käsitöölised, kaupmehed, talupojad. Reformaator tsaar Peeter I tõi Venemaale euroopaliku kostüümi moe ja keelas rahvusrõivaste kandmise kõikidele klassidele peale talupoegade ja munkade. Talupojad jäid rahvuslikule kaunistusele truuks 19. sajandi lõpuni.

Tänapäeval rahvariietesse riietunud inimest tänaval ei näe, küll aga on mõned vene rahvarõivale omased elemendid rännanud moodsasse moodi.

Talurahvas on esteetiliste ideede ja traditsioonide valvur
rahvariietes

Pärast Peetri määrusi läbisid vene aadli- ja linnakostüümid euroopastumise. Muutunud on ka esteetilised arusaamad inimese ilust. Vene talurahvas jäi rahva ideaali ja kostüümi valvuriks.

Trapetsikujuline või sirge monumentaalne siluett, põhilised lõiketüübid, maalilised dekoratiiv- ja värvilahendused ning Vana-Vene peakatted olid talupoegade seas levinud kuni 18.-19. sajandini.

19. sajandi teisel poolel - 20. sajandi alguses. talurahvarõivad hakkavad kogema üldise moe mõju, mis väljendub esmalt vabrikukangaste, kaunistuste, mütside, kingade kasutamises ja seejärel rõivavormide endi muutumises.

Paljude põlvkondade igapäevaelus kujunenud vene rahvarõiva üldiseloom vastas rahva välimusele, elustiilile ja töö iseloomule.

Ajaloolise arengu tingimused alates 12. - 13. sajandist. määras vene kostüümi vormide iseloomulikuma jaotuse põhja- ja lõunapoolseteks. XIII-XV sajandil. põhjapoolseid piirkondi (Vologda, Arhangelsk, Veliki Ustjug, Novgorod, Vladimir jt), erinevalt lõunapoolsetest, nomaadide rüüsteretked ei laastanud. Siin arenes intensiivselt kunstiline käsitöö ja õitses väliskaubandus. Alates 18. sajandist. Põhja jäi arenevatest tööstuskeskustest eemale ning säilitas seetõttu rahvaelu ja kultuuri terviklikkuse. Seetõttu peegelduvad põhjamaa vene kostüümis rahvuslikud jooned sügavalt ega koge võõrmõjusid. Lõunavene kostüüm (Ryazan, Tula, Tambov, Voronež, Penza, Orel, Kursk, Kaluga jt) on riietusvormide poolest palju mitmekesisem. Elanike korduv ümberpaigutamine nomaadide rüüsteretkede tõttu ja seejärel Moskva riigi moodustamise ajal põhjustas naaberrahvaste (ukrainlaste, valgevenelaste, Volga piirkonna rahvaste) mõju rõivaste vormide sagedasema muutumise ja selle mitmekesisuse. tüübid.

Lisaks kõige üldisematele tunnustele, mis eraldavad põhja- ja lõunavene kostüümide vorme, iseloomustavad iga kubermangu, rajooni ja isegi küla kostüümi individuaalsed jooned. Rahvarõivad erinesid otstarbe (olme-, pidu-, pulma-, leina-), vanuse ja perekonnaseisu järgi. Kõige sagedamini ei olnud sümboolikaks riietuse lõige ja tüüp, vaid selle värv, dekoori hulk (tikitud ja kootud mustrid) ning siidist, kullast ja hõbedast niitide kasutamine. Kõige elegantsemad riided olid punasest kangast. Mõisted "punane" ja "ilus" olid populaarses ettekujutuses üheselt mõistetavad.

Kangad, värv, ornament

Riis. 1

Peamisteks kodukangaste kaunistamise viisideks olid mustrikudumine, tikkimine ja trükimaterjal. Triibulisi ja ruudulisi mustreid on nii kuju kui ka värvi poolest. Rahvamustrilise kudumise tehnika, aga ka niitide loendamine, kindlaksmääratud sirgjoonelised, geomeetrilised kontuurid ja ümarate piirjoonte puudumine mustris. Ornamendi levinumad elemendid: rombid, kaldus ristid, kaheksanurksed tähed, rosetid, kuused, põõsad, stiliseeritud naise-, linnu-, hobuse-, hirvefiguurid (joon. 1). Kootud ja tikitud mustrid valmistati linasest, kanepi-, siidist ja villasest niidist, värviti taimsete värvidega, andes summutatud varjundeid. Värvivalik on mitmevärviline: valge, punane, sinine, must, pruun, kollane, roheline. Mitmevärviline otsustati enamasti valge, punase ja sinise (või musta) värvi põhjal.

19. sajandi keskpaigast. kodukootud kangad asenduvad tehasekangadega, millel on trükitud lille-, ruudu- ja triibuline muster.

Rahvarõivaid karmiinpunaste rooside ja erkroheliste lehtedega mustal või punasel taustal leiame Maljavini, Arhipovi, Kustodijevi maalidelt, peegeldades tolleaegse vene rahvaelu eredat rahvuslikku identiteeti.

Riis. 2

Peamised kostüümitüübid ja -vormid

Põhja- ja lõunaregiooni vene rahvarõivas on küll üksikute elementide poolest erinev, kuid sisaldab ühiseid põhijooni ning meeste kostüümis on rohkem ühisosa, naiste kostüümis aga erinevusi.

Meeste ülikond

Meeste ülikond koosnes madala alusega või ilma särk-särgist ja kitsastest lõuendist või värvitud riidest pükstest. Valgest või värvilisest lõuendist särki kanti pükste peal ja kinnitati vöö või pika villase vööga. Pluusi dekoratiivseks lahenduseks on tikandid mööda toote alaosa, varrukate alläärt ja kaelust (joon. 2, vasakul). Tihti kombineeriti tikandit erinevat värvi kangast sisetükkidega, mille paigutus rõhutas särgi kujundust (esi- ja seljaosa õmblused, servad, kaelus, varrukat käeauguga ühendav joon).

Üleriided olid kodukootud riidest tõmblukk või kaftan, mis oli mähitud vasakult küljelt, kinnitatud konksude või nööpidega (joon. 2, paremal), talvel - lambanahk peakatted.

Meeste jalanõud – õlavarre ja satsidega saapad.

Naise ülikond

Põhja- ja lõunapiirkonna naiste kostüümid erinesid üksikute detailide ja kaunistuse asukoha poolest. Peamine erinevus seisnes põhjamaises kostüümis sundressi ja lõunamaises poneva ülekaalus.

Naiste rahvarõivaste põhiosadeks olid särk, põll või kardin, sundress, poneva, rinnatükk ja šušpan.

Naiste särk, nagu ka meeste oma, oli sirge lõikega, pikkade varrukatega. Särgi valget lõuendit kaunistas punane tikandimuster, mis paiknes rinnal, õlal, varrukate allservas ja toote allääres. Kõige keerulisemad, mitmefiguurilised suurte mustritega kompositsioonid (fantastilised naisefiguurid, muinasjutulised linnud, puud), mille laius ulatus 30 cm-ni, asusid toote allosas. Igal särgi osal oli oma traditsiooniline dekoratiivne kujundus.

Riis. 3

Lõunapoolsetes piirkondades oli särkide sirge lõikamine keerukam, kasutades nn polüüke - lõikedetailid, mis ühendasid esi- ja seljaosa piki õlajoont. Poliki võib olla sirge või kaldu. Ristkülikukujulised postid ühendasid neli lõuendipaneeli, millest igaüks oli 32–42 cm lai (joon. 3). Kaldribad (trapetsikujulised) ühendati laia alusega varrukaga ja kitsas - kaelaäärega (joonis 4). Mõlemat disainilahendust rõhutati dekoratiivselt.

Riis. 4

Võrreldes Põhja-Vene särkidega on lõunapoolsete piirkondade särkidel alumine joon kaunistatud tagasihoidlikumalt. Nii põhja- kui ka lõunamaa naiste kostüümi kõige dekoratiivsem ja eheim osa oli naisefiguuri esiosa kattev põll ehk kardin. Põll valmistati tavaliselt lõuendist ja oli kaunistatud tikandite, kootud mustrite, värviliste kaunistuste ja siidimustriliste paeltega. Põlle äärt kaunistasid hambad, valge või värviline pits, siidist või villasest lõngast narmad ja erineva laiusega volangid (joon. 5).

Riis. 5

Põhjamaa talunaised kandsid valgeid lõuendist särke ja põllesid koos sundressidega. 18. sajandil ja 19. sajandi esimesel poolel. sundressid valmistati lihtsast mustrita kangast: sinine lõuend, kalikon, punane värv, must kodukootud villane. Särkide ja põllede mitmemustrilised ja mitmevärvilised tikandid tulid tõeliselt kasuks sundressi tumedast siledast taustast. Sundressi kaldus lõikel oli mitu võimalust. Kõige tavalisem oli päikesekleit, mille õmblus oli esiosa keskel ja mida kaunistasid mustrilised paelad, tinselpits ja vertikaalne messingist ja tinast nööbid. Sellel päikesekleidil oli tüvikoonuse siluett, mis oli suure laienemisega allapoole (kuni 6 m), andes figuurile sihvaka välimuse.

Riis. 6

Joonisel fig. 6, vasakul on 19. sajandi keskpaiga Moskva provintsi tüdruku kostüüm. See koosneb laiade, kitsenevate varrukatega värvilisest särgist ja kaldus kleidist, mis on kaunistatud värvilise triibu ja plekknööpidega. Peakate, palmik ja kaelakee on tikitud pärlitega.

Joonisel fig. 6, paremal - sirge, koondunud saradress hilisemast perioodist. See oli valmistatud neljast kuni kaheksast sirgest kangapaneelist, mis olid ülaosas väikesteks voldikuteks kokku kogutud, õmmeldi ees servast 3–5 cm ja tagant 10–20 cm kaugusel. Sirged sundressid valmistati trükitud kangast: kirev, kaliko, satiin, chintz, satiin, kašmiir, lillemustriga brokaat. Ka juurde kuuluv särk oli erksavärvilisest kangast.

Riis. 7

Vene põhjamaade riietuses on iidses vene kostüümis säilinud vatiga tepitud ja varrukatega “epanetškad” ja hingesoojendajad. Joonisel fig. 7, vasakul - Tveri provintsi talunaise kostüüm: sundress, “epanechka”, brokaatsärk ja elegantne kokoshnik.

Lõuna-Vene kostüümis oli sundressi asemel laialdasemalt kasutusel poneva - villasest riidest vööni ulatuv rõivas, mis mõnikord vooderdatud lõuendiga. Poneval kasutatav kangas on kõige sagedamini tumesinine, must, punane, ruudulise või triibulise (risti asetsevate triipudega) mustriga. Igapäevased ponevid valmisid tagasihoidlikult: allääres kodukootud villamustrilise patsiga (vööga). Pidulikud ponevid olid rikkalikult kaunistatud tikandite, mustriliste punutiste, kalikonide, värvide, tindipitsi ja sädelustega. Allääre lai horisontaalne triip kombineeriti õmbluste ja vertikaalsete värviliste vahetükkidega. Ponevide värvilahendus oli nende tumeda tausta tõttu eriti särav ja värviline.

Joonisel fig. 7, paremal - Oryoli provintsi taluperenaise kostüüm: kodukootud lõuendist särk, millel on üleni tikitud mustrilised varrukad; ehitud põllekardin; siniseruuduline poneva värviliste triipudega ja mustriline palmik piki alläärt; peakate - “harakas”, mille peal on sall.

Riis. 8

Disaini järgi koosneb poneva kolmest kuni viiest servast õmmeldud kangapaneelist. Ülemine serv on laialt volditud, et hoida kinni vöökohalt kinnitatud pits (gashnika). Poneva võis olla kurt ja kõikuv. Vahel kanti kiigeponevasid ka “tõmbunud äärisega” (joon. 8, vasakul). Sel juhul oli poneva kaunistatud seest väljapoole.

Ponevas kaotas naisefiguur majesteetliku saleduse, mille talle andis sundress. Ponevoy paljastatud vööjoon oli tavaliselt maskeeritud longus särgi või põllega. Tihti kanti särgi, teki ja põlle peal rinnatükki – villast või lõuendist (sirge siluett) valmistatud pea- või kiikuvat rõivast. Pudipõlle ääristati kootud või põimitud patsiga piki kaela, külge, toote alaosa ja varrukate alläärt (joonis 8, paremal).

Kostüümi mitmekihilisus, milles oli erineva pikkusega samaaegselt kantud särke, ponevat, põlle ja rinnatükki, lõi silueti horisontaalse jaotuse, avardas visuaalselt figuuri. Vene rahvarõivas on säilinud iidsed peakatted ja komme ise, et abielunaine varjab oma juukseid ja tütarlaps jätab need katmata. See komme määrab naise peakatte kuju kinnise korgi kujul ja tüdruku peakatte kuju rõnga või peapaela kujul. Levinud on kokošnikud (joon. 9, vasakul), “harakad” (joon. 9, paremal), mitmesugused peapaelad ja kroonid.

Riis. 9

Kasutatud ehete hulka kuulusid pärlid, helmed, merevaigukeed, korallkaelakeed, ripatsid, helmed ja kõrvarõngad.

Naiste jalatsite hulka kuulusid nahast poolsaapad, ülaosast punase riide või marokoga trimmitud saapad, samuti onutide ja satsidega jalanõud.

19. sajandi lõpus. Rahvariietes hakati koos vabrikukangastega järk-järgult kehtestama linnarõivaste vormid, ühtsemad ja standardsemad. Need on sirge või liibuva silueti peplumiga seelikud ja kampsunid, õlasallid, sallid. Need riided olid väga erksavärvilised. See oli õmmeldud satiinist, satiinist, sillerdavast taftist, rikkalikust oranžist, rukkilillesinisest, smaragdrohelisest ja vaarikast. Neid ääristati valgete masinpitsi, volangide ja nööpidega. Kõige värvilisemad olid sall, pluus ja tummisemat värvi - seelik. Levinud 19. sajandi lõpu talurahvarõivastes. saab spetsiaalselt küla jaoks tehtud trükikavandite järgi tikandeid: lopsakad aialillede kimbud, pärjad ja suurte rooside pärjad.

Koostatud: N. M. Kaminskaja põhjal. Kostüümi ajalugu